IMT

Šuplje vratilo je u menjaču, na njega se nabacuje reduktor i podešava bakarnim podloškama.
 
Pavle NI je napisao(la):
Gde je plava zica sto se vidi na slici prilikom verglanja varniči

Sent from my SM-A528B using Tapatalk
Kliknite za proširenje...
Kada neka žica počne da Iskri (Varniči) to znači da se pojavio veliki Električni Otpor (Ω) on nastaje kada je labav kontakt, sam provodnik je oksidirao ili su licne pocrnele ili u ovom slučaju problem oko Automata (Opet isto oksidacija).

Moj predlog je da se promeni cela instalacija (Velik posao ali se isplati)​
 
Pavle NI je napisao(la):
Ovo je anaser opet jutros kao sa sporo vergla da li da kupim ubrzani ili da vidim u ovome da li je problem
27d1db70faaa63056f862b528acb7d9f.jpg


Sent from my SM-A528B using Tapatalk
Kliknite za proširenje...
Snaga elektropokretača se kod modernih motora meri u kilowatima: kod manjih benzinaca najčešće je snage oko 0.8 kW, kod većih benzinaca 1-1.5 kW a kod dizela oko 1.5 pa sve do preko 2 kW za dizel motore većeih gabarita.

Jednostavnim proračunom u kojem snaga je jednaka umnošku priključenog napona od 12V i struje u amperima koju taj el. motor troši (P=UxI) dolazimo do vrednosti struje od 70-tak ampera za najmanje elektropokretače pa sve do 200-njak ampere za elektropokretače većih dizela. Ako uzmemo u obzir da prilikom “verglanja” dolazi do pada napona na oko 9-10 V, navedene vrednosti struje rastu nekih 20-tak posto.

Iz ovoga je jasno da bez ispravnog akumulatora nema ni kvalitetnog pokretanja motora. S obzirom na ove vrednosti struja jasno je da dolazi i do jakog zagrevanja elektropokretača u radu pa zato nije preporučljivo dugo “verglati” posebno ako motor iz nekog razloga ne može upaliti.

Po samoj konsktrukciji elektropokretač i nije namenjen za duži rad odjednom-nema nikakvog dodatnog hlađenja niti nema klasičnih kugličnih ležajeva.

Kada pogledamo sam elektropokretač primećujemo da se sastoji od dva dela:

-veći deo je samo telo jakog elektromotora u kojemu su namotaji statora, rotor sa kolektorom, četkice i tzv. “bendix” koj se sastoji od kliznog ležaja i zupčanika koji seda na zupčanik zamajca.

-manji deo koji se naziva “automat” i koji je po konstrukciji jaki elektromagnet, a ima dvojaku funkciju-puštanjem struje kroz elektromagnet, on povlači polugu koja je povezana sa kliznim ležajem koji gura zupčanik elektropokretača prema napred da bi se spojio sa zupčanikom zamajca. Istovremeno se uključuje i prekidač u samom “automatu” koji uključuje anlaser.

Sklopka u automatu je radi toga jer velike vrednosti struje koja protiče elektropokretačem jednostavno bi “spržile” kontakt bravu sa ključem kada bi se elektropokretač direktno uključivao preko nje.

Rastavljanje i reparacija​
Elektropokretač je najčešće učvršćen sa prednje ili stražnje strane motora sa tri šrafa na kučište menjača pa ga je prvo potrebno skinuti odvijanjem tih šrafova. Naravno pre toga skinemo kleme akumulatora i odšrafimo deblju plus žicu i odštekamo tanju plus žicu-crvene boje, sa samog automata anlasera.

Princip reparacije prikazaću na primeru elektropokretača snage 0.8 kW iz Fiata Una 1.0 iz 1993. godine

Nakon što je elektropokretač izvađen, prvo ćemo odšrafiti sam automat-videćemo zašto.

Prvo odšrafimo kontakt sa donje strane automata koji ide u anlaser te s prednje strane par šrafova s kojima je učvršen na kučište elektropokretača, a prilikom skidanja automata treba biti oprezan jer se ispod nalazi opruga radi koje nam automat može izleteti napolje.

Sam automat nema nekih mogućnosti popravke osim eventualnog čišćenja oksidiranih kontakata slopke od iskrenja kod uključivanja

Skidanjem automata primećujemo polugu elektromagneta koja se spojena sa polugom koja pokreće “bendix”.

Sada možemo rastaviti sam elektropokretač-najčešće ima 2 ili tri duga šrafa koja se protežu celom dužinom njegovog tela.
Nakon toga odšrafimo eventualne šrafove koji drže četkice sa donje strane.
Sada možemo elektropokretač rastaviti u 3 dela-prednji deo, središnji deo sa namotajima statora i zadnji deo gde sedaju četkice-ima ih 2 ili 4 komada.

Sada vidimo zašto smo prvo skinuli automat-lakše se vadi rotor iz kučišta na kojem je “bendix” i poluga kojom je povezan na elektromagnet automata.

Najčešće se u elektropokretaču potroše četkice radi kojih se on ne može više okretati. Sama cena novih četkica se kreće oko 300-450 dinara, a postupak zamene uključuje lemljenje.

Kao što vidimo, osovina rotora nema niti sa jedne strane kugličnih ležajeve nego klizne površine ili “pikse” koje se daju promeniti ako su istrošene jednostavnim izbijanjem iz ležišta.

Elektropokretač očistimo iznutra od prašine i ulja te ga sastavimo obnutim redosledom te podmažemo sve klizne površine sa mašću.
 
Kad je sve sklopljeno, možemo testirati rad i ispravnost
Na automat, na preostali slobodni kontakt koji se učvršćuje maticom spojimo debelu žicu koja ide na plus akumulatora. Drugom debljom žicom spojimo minus akumulatora i učvrstimo na šraf na kučištu anlasera. Dobro učvrstimo anlaser i drugom tanjom žicom spojimo plus akumulatra i malu klemu koja se nalazi na automatu malo ispod matice na koju smo spojili plus. Anlaser mora izbaciti bendix prema napred i zavrteti se.

Bendix u zadnjem položaju u mirovanju.

Bendix u položaju napred, kod uključivanja anlasera u pogon-u tom trenutku se zupčanik anlasera spaja na zupčanik zamajca.

Slike​

Uveče kada budem bio slobodan a i naravno kada budem kraj Laptop-a :haha: ću vam napraviti lepo uputstvo pa ću vam objaviti u Dokumentaciji za preuzimanje na ovom forumu.
 
Poslednja izmena:
Kolege koliko ulja ide napred u prednji trap na 577?

Послато са SM-A525F помоћу Тапатока
 
Mislis u prednji diferencijal?
Sipas dok ne pocne da curi napolje na horizontalnu rupu u koju i sipas.
Tako i u trkace samo sto moras namestiti tocak rupa da ti dodje negde u srednji polozaj, ni gore ni dole.

Послато са SM-G970F помоћу Тапатока
 
Generalna gotova. Rađeno sledeće- hladnjak menjano saće 180 evra, prednji trap 150 evra,pumpa goriva 4000 dinara- iznenađenje, motor mašinska obrada 800 evra, varenje bloka 150 evra, lamela 114 evra, volan 20 hiljada dinara, kočnice. Kupljeno raznih delova, ulja, filtera, srafova, instrumenti na tabli, atifriz itd za 450 evra. Prešao sam jedno 400 km. Majstor uzeo 700 evra i 5 hiljada dinara. Ukupni saldo je 2544 evra i 29 hiljada dinara.
 
mihajlo 022 je napisao(la):
Generalna gotova. Rađeno sledeće- hladnjak menjano saće 180 evra, prednji trap 150 evra,pumpa goriva 4000 dinara- iznenađenje, motor mašinska obrada 800 evra, varenje bloka 150 evra, lamela 114 evra, volan 20 hiljada dinara, kočnice. Kupljeno raznih delova, ulja, filtera, srafova, instrumenti na tabli, atifriz itd za 450 evra. Prešao sam jedno 400 km. Majstor uzeo 700 evra i 5 hiljada dinara. Ukupni saldo je 2544 evra i 29 hiljada dinara.
Kliknite za proširenje...
Mnogo u pm...
Komšija je prošle godine preko grada kupio Tafe 42. Izašao ga je nešto oko 4500 evra. Sada bi ta priča izašla oko 5.200.
 
Srđan01 je napisao(la):
Sam automat nema nekih mogućnosti popravke osim eventualnog čišćenja oksidiranih kontakata slopke od iskrenja kod uključivanja
Kliknite za proširenje...
Da li misliš na kontakte u samom automatu? Koliko se sećam to barem na IMT 539 zaliveno i jednom kad sam otvorio nisam uspeo da ga sklopim. :)
Inače problem je sledeći. Prilikom okretanja ključa čuje se da automat izbaci bendiks, ali nema verlglanja tj. motor ne zavrti.
Priliko dirktnog palenja šrafcigerom ili sl. anlaser radi bez problema. Pisali smo već ovde o tome i niki su rašli problem ubacivanjem žice većeg preseka od brave do automata. Iskreno milim da su uzrok loši kontakti u sklopki atomata koji se vremenom neminovno oštete.
Da li je moguće popravit iste?
 
Postoji mogucnost otvaranja, kraj je pertlovan i treba ga pazljivo otvoriti, ceo onaj kraj sa kontaktima ispada napolje. Veci problem je zatvoriti ga posle. Ja to licno nisam uspevao ali imam elektricara koji to redovno radi, rasturi, ocisti malo kontakte ili okrene plocicu naopako, i sastavi.
Tako u nekim slucajevima moze da se produzi da radi jos neko vreme. Ako su kontakti bas tesko osteceni, ili su izgoreli namotaji koji privlace i drze kotvu (2 razlicita namotaja zapravo) onda nema pomoci.
Medjutim za amatera mislim da je jednostavnije kupiti nov automat, moze se cak zameniti bez skidanja anlasera. Mada nije lose skinuti, proveriti stanje biksni, kolektora i cetkica, tek ako je sve ovo uredno onda anlaser radi punom snagom.
 
dusanboss je napisao(la):
Da li misliš na kontakte u samom automatu? Koliko se sećam to barem na IMT 539 zaliveno i jednom kad sam otvorio nisam uspeo da ga sklopim. :)
Inače problem je sledeći. Prilikom okretanja ključa čuje se da automat izbaci bendiks, ali nema verlglanja tj. motor ne zavrti.
Priliko dirktnog palenja šrafcigerom ili sl. anlaser radi bez problema. Pisali smo već ovde o tome i niki su rašli problem ubacivanjem žice većeg preseka od brave do automata. Iskreno milim da su uzrok loši kontakti u sklopki atomata koji se vremenom neminovno oštete.
Da li je moguće popravit iste?
Kliknite za proširenje...
Imate celo uputstvo popravke Anlasera (Baš sam objavio ovde na forumu da može da se Preuzme :)).
 
Stavite i relej na tanku žicu. Takođe ako znate da je akumulator slabiji ili pri kraju pa recimo zimi nema šanse da okrene, nemojte paliti traktor bez dodatnog akumulatora ili startera ili bilo kakve pomoći jer svako slabo anlasovanje-verglanje uništava te kontakte u automatu.
 
Morate se prijaviti ili registrovati da odgovorite ovde.
Nazad
Vrh