Alati i radionice

Kakav je el. alat starije proizvodnje marke HOLZ-HER i imaju li kakve veze sa Bosch alatom? Nisam se ranije sretao sa ovom markom, a na internetu ima malo podataka.[h=1][/h]
 
@kiraj

Isemirao sam Vam semu sa slika. To bi trebalo da je dovoljno bilo kome ko se makar malo razume da vidi gde je greska kod Vas (mislim da unimerom proveri sta je crklo).
226d7b5f7111caa3fd64f21826af8a5c.jpg


Послато са SM-N9005 уз помоћ Тапатока
 
Kardan je napisao(la):
Pravio se u nemacku Nürtingen. Pre bih rekao da imali veze sa Metabo...
Kliknite za proširenje...

HolzHer je preuzeo koncern Festool i u principu ih ugasio, tek oko 2005. godine su ponovo počeli da rade stolarski alat pod tim imenom no ne znam radi li se još u kvalitetu kakav je nekad bio. Što se same marke tiče, u oblasti obrade drveta na samom vrhu nekad su bili Maffel i Holz Herr a posle njih ostale marke kao što je Metabo, Bosch i drugi. Ja sam nedavno kupio Holz Herr ručni cirkular, javim iskustva iz prve ruke kad mi stigne.
 
Hvala svima na pomoći,probao sam da prelemim sve tačke ,stavio sam drugi tristor ali isto se ponaša.Da li je moguće da prekidač ne valja ?
 
nesko2563 je napisao(la):
To neki teski kinez od aparata.
Jedino u diznilendu je sansa da ubudzis 52amp osigurac na 230v. Mozda trofazni pa tri puta po 16amp.


Ne znam sto se ljudi tako lepe za te ampere kao da su to neki garant kvaliteta. Neki dan mi kaze drugar da treba da nabavi koncara trafo od 300 i nesto ampera. Koji ce mu moj to cudo? Niti ce ikad variti sa tom a ni pribliznom amperazom niti ce imati potrebe da vari nesto ogromno. Pa i da vari ceo dan vise od 200amp mu ne treba realno. Ne vari podmornice a 4mm elektrodu nije video.
Mig/mag aparati ok da je preko 200amp zbog sprej varenja al takodje je glupo sto kupe takav aparat realne snage i jace i onda stede na gasu pa mu nakace bocu sa co2 i useru sve.
Ta varenja sa 200amp i vise su zlo tesko koje ne treba probavati bez preke potrebe. Oblaci otrovnih isparenja. Tu se ruke peku cak i u rukavicama vatrostalnim. Gore klesta kod rel mma aparata, pistolji kod mig-mag aparata. Treba vodom hladjeni pistolji. Bolji tockici na dodavacima zice i jos kojecega. Tu se ove klasicne maske tope od toplote. Retko ko sta vari da je deblje od 20-25mm. I da vari deblje sa 4mm elektrodom to treba dobro ucvrstiti jer takav var povlaci jakom silom i nema sanse da se bilo sta vari bez fiksiranja.
Sve se moze zavariti (uglavnom) sa dobro odradjenim korenom vara, dobrim provarom i kasnijim slaganjem u nekoliko prolaza. 4mm eletroda nek samo malo ti uvuce sljaku tu je var skroz neupotrebljiv. Sekund nepaznje je dovoljan da usere sve.
Cela ta politika je kao da kupis traktor od 300ks i masine za njega a imas 5 parcela po hektar.
Tu su kinezi opet pokazali svoju domisljatost i poznavanje ljudske psihe. Valjaju svoje polu-proizvode gde realno aparati mozda i imaju do 160amp a lepe etikete i pisu da su im aparati 300amp. Ovaj sto se upecao nece nikad ni probati da vari sa tom amperazom pa ce mu biti dobro i bice mu psiha zadovoljema a oni koji rade takvo zavarivanje sigurno da svoj posao nece temeljiti na aparatima od 100e jer znaju da takvi aparati ne kostaju toliko. I svima dobro. Jedino ce ostati vecita forum dilema jel moguce da kinez od 100e moze da gura 200amp.
Kliknite za proširenje...
Esab sa intermitencom 100% na 100A kosta 400e a max mu je 150A i to je to sto se tice monofazne struje
Da bi imao toliko ampera mora biti trofazni
A ti kinezi i rusi su igracke. Uglavnom za rutilne elektrode. Kad vide bazicnu ukake se

Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
 
kiraj je napisao(la):
Hvala svima na pomoći,probao sam da prelemim sve tačke ,stavio sam drugi tristor ali isto se ponaša.Da li je moguće da prekidač ne valja ?
Kliknite za proširenje...

Nije do tastera. On radi. Taster sluzi da dovede struju koja je ogranicena otpornikom R na gejt (G) tiristora da bi tiristor poceo da provodi i to i radi posto se Tiristor pobudi i pocinje da provodi struju (dokaz za to je upaljena LED dioda). E sad kada se otpusti taster taj strujni krug se prekida, ali posto je tiristor poceo da provodi struja na gejt dolazi preko anode (A) i otpornika R2 nastavlja da radi tj odrzava tiristor u stanju provodljivosti. E tu sad nesto ne stima. Da li je R2 previse veliki otpor pa struja nije dovoljna ili sta je vec to bi trebalo ispitati instrumentom. Mozda probati staviti manji otpor. Npr 510 ili 680 oma. Neka me neko ispravi. E da koliki je napon posle diodnog mosta (izmedju tacaka A na tiristoru i G kontakta-bela zica)?
 
Da li napon mogu da proverim na krajevima kabla koji služi za punjenje ?
Sada sam video šta treba da proverim ,samo mi reci da li treba da držim taster ili ne ?

- - - - - - - - - -

Provereno ,kada je punjač uključen u struju napon izmedju tačke A i G je 15,3 -15,35.
 
A gde priključujete bateriju? Trebalo bi između + i G (crvena i bela žica). Pretpostavljam da je - (crna žica) spojena u samoj bateriji sa G da bi se upalila LED dioda, da je to urađeno u samom punjaču onda bi tiristor bio stalno otvoren kad se jednom otvori preko tastera, ovako kad se otspoji baterija preko džeksne onda se i tiristor zakoči do novog startovanja tasterom. Ovo samo pretpostavljam, nemam pojma zašto i kako je to urađeno u samoj bateriji.

Ovo što pokazuje napon između A i G je znak da je dobar grec (D1).

Možda bi najpre trebalo proveriti elektrolit C2 (najlakše zameniti sa drugim, bilo kojim elektrolitom sa radnim naponom 25V ili više, i kapacitetom od 10 mikrofarada ili više) ako već kažete da je nešto kipelo unutra (a samo elektrolit može da kipi). Ukoliko bi on imao prekid onda ne bi bilo filtriranog napona na anodi tiristora pa bi on sa svakom poluperiodom isključivao, i to je baš situacija da se otpuštanjem tastera gasi i crvena led.
 
Još nešto sam merio.Na kraju kabla koji služi za punjenje sam merio napon izmedju + i - kontakta i tu ne pokazuje ništa,ni kada pritisnem taster.Između + i G je 15,3v kada pritisnem taster ,bez pritiska tastera pokazuje nešto ispod 1.Između - i G pri stisnutom tasteru pokazuje 13,8 v a bez pritisnutog tastera skoro pa ništa.
Baterija je čudna za otvaranje te ne znam šta je unutra.
 
Baterija se puni izmedju kontakata (G) i (+). (-) kontakt sluzi da signalizira napunjenost baterije, tj da ugasi LED kada je baterija puna. Po meni jedino jos preostaje provera R2 otpornika i mozda proba sa nekim manjeg otpora npr 680 oma ili neki priblizan da probamo dati vecu struju na gejtu. Jer kako sada stoje stvari 15.3v/1000oma = 15mA a to je malo za paljenje tiristora (treba 20mA).
 
A koliku struju gejta je imao originalni tiristor? Nekad sam pravio termostate za inkubatore i koristio sam trijak sa stujom gejta od 5mA. Možda je i originalni tiristor imao malu struju gejta. (Ne znam koji je bio u originalu.) Ali prvo neka proveri C2. Dovoljno je da paralelno njemu prilemi neki drugi bez vađenja ovog...

- - - - - - - - - -

kiraj je napisao(la):
Ovo što je kipelo sam zamenuo .
Kliknite za proširenje...
Da, to je C2. Aaaa, ako je tu kipelo to se topila termo pasta između tiristora i hladnjaka. Onda je mala šansa da ne valja C2. Ja sam mislio da je on kipio pa sam zbog toga pretpostavio da ne valja...
 
Sad sam bolje pogledao fotografiju, R2 je 1k (1000 oma), R3 je takođe 1k, a R1 je 2k7 (2700 oma) ukoliko je drgi prsten ljubičast, ako je crn onda je 2k (ne vidim dobro koja je boja).
 
Morate se prijaviti ili registrovati da odgovorite ovde.
Nazad
Vrh